Mam na działce altankę i chciałbym dobudować do niej wc (powierzchnia 7 m2). Ile pustaków będę potrzebował do budowy? Z jakiego materiału najtaniej będę mógł to wykonać? Zakładając ze budynek ma wymiar 2,5 x 3 m = 7 m2 i wysokości około 2,5 m - powierzchnia ścian wynosi około 30 m2. Proponuję na tą konstrukcję pustak UNI-MAX (ściana grubości 19 cm) - ilość pustaków 495 szt. lub Mini Max 120 (ściana grubości 12 cm - ilość pustaków – 400 szt.). Najtaniej oczywiście będzie z pustaka grubości 12 cm.Dom ma 30 lat; jest zbudowany z pustaków. Do ma 8 metrów wysokości; stoi na bardzo piaszczystej ziemi. Jak się dowiedziałem, ściana nośna byla dołączana bez wiązania - przesunięcia pustaków - dokładnie na środku domu. W efekcie ściana nośna zaczęła osiadać i powstała bardzo wąska, głęboka szczelina na całej grubości Pustak kominowy jest wspólnym określeniem dla materiałów budowlanych pozwalających na wykonanie kominka wentylacyjnego i dymowego oraz obudowy wkładu kominowego. Kominy spalinowe muszą być wykonane z trwałych materiałów, np. keramzytobetonu, perlitobetonu lub ceramiki, ponieważ są one odporne na wpływ bardzo wysokich temperatur, które powstają w kominie podczas użytkowania. Silikatowe pustaki kominowe służą z kolei do wykonania kominów wentylacyjnych. W domu prywatnym do odprowadzania spalin czy pary wodnej generowanej w procesie spalania dowolnych paliw w kotle grzewczym potrzebny jest komin. Jego usytuowanie musi być odpowiednio zaznaczone w projekcie domu. Do wykonania komina można wykorzystać pustaki kominowe. Pustaki kominowe – do czego służą? W tradycyjnym budownictwie jednorodzinnym kominy budowane były z cegły, ale technologie ulegają zmianom, dlatego obecnie do tego celu wykorzystuje się inne materiały murowe. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że w kominach odprowadzających spaliny montowane są wkłady dostosowane do wykorzystywanego systemu ogrzewania i temperatury spalania paliwa. Wkład kominowy nie może jednak pozostawać niezabudowany i odsłonięty. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego wskazują, że komin, a raczej wkład, musi być obudowany, a do tego celu dobrze nadaje się pustak kominowy. Może być on wykorzystywany również do budowy kominów wentylacyjnych i kominów dymowych, bez wkładu. Dlatego pod względem przeznaczenia wyróżnia się pustaki kominowe: spalinowe, wentylacyjne, spalinowo-wentylacyjne, uniwersalne. Pustak kominowy a wymogi techniczne Materiał budowlany, taki jak pustak kominowy, musi spełniać restrykcyjne wymagania techniczne, aby dało się z niego bezpiecznie wznieść komin, który nie będzie groził zapaleniem lub zawaleniem się. Pustaki kominowe powinny spełniać takie wymagania, jak: wykonanie z materiału niepalnego i nośnego; wysoka wytrzymałość na ściskanie – odpowiadająca wytycznym z dokumentacji produktowej, np. wytrzymałość na ściskanie rzędu 3,5 N/mm2 pozwala na wykonanie z takich pustaków kominowych komina o wysokości do 25 m; odporność na działanie wysokich temperatur i pożar sadzy – w przypadku pustaków przeznaczonych na kominy spalinowe lub dymowe konieczne jest określenie klasy temperatury T na poziomie np. T600, co oznacza, że takie materiały nadają się do budowy komina wysokotemperaturowego. Jeśli pustak kominowy ma klasę G, oznacza to odporność na pożar sadzy, klasa O wskazuje zaś, że rozwiązania nie są odporne na takie sytuacje. Sprawdź: Z jakich materiałów budować komin? Pustak kominowy – wymiary Wymiary pustaków kominowych zostały dobrane tak, by spełniały one wymogi wskazane w przepisach Prawa budowlanego dotyczących wielkości przekroju kominów o różnym przeznaczeniu. Taki element może mieć różne wymiary, dlatego można go dostosować do indywidualnych wymagań związanych ze wzniesieniem komina o zadanej wysokości. Wysokość pustaków kominowych na ogół mieści się w przedziale 20-24,5 cm. Każdy pustak kominowy może mieć inne wymiary. Na przykład dużymi gabarytami charakteryzują się spalinowe i dymowe pustaki kominowe. Najczęściej mają jeden przewód spalinowy o średnicy 12-25 cm, a przy tym przekrój kwadratu. Taki pustak kominowy może mieć bok mierzący 32-48 cm. Zdarza się, że są to pustaki kominowe z wieloma kanałami spalinowymi i wentylacyjnymi. Takie materiały mają wymiary wynoszące od 46 × 32 do 67 × 36 cm. Jakie są rodzaje pustaków kominowych? Podstawowa klasyfikacja wyróżnia pustaki kominowe (pk) o jednym kanale spalinowym lub wentylacyjnym, a także pustaki wielokanałowe, wentylacyjne lub łączące funkcję spalinową z funkcją wentylacyjną, cechujące się dosyć grubymi ściankami. W narożnikach takich pustaków kominowych z wentylacją znajdują się otwory, w których można umieścić pręty zbrojeniowe. Pustak kominowy wentylacyjny przeznaczony jest do wznoszenia systemów kanałów wentylacji grawitacyjnej. Komin tego typu może obejmować kilka kanałów, które odpowiadają za odprowadzanie powietrza z różnych pomieszczeń domowych. Dlatego są tu wykorzystywane zarówno pustaki kominowe dwukanałowe, z podwójną wentylacją, jak i takie, które mają do 4 różnych kanałów. Wymiary pustaków wentylacyjnych dopasowane są do wielkości standardowych wymiarów przewodów wentylacyjnych. Mogą mieć przekrój okrągły z ⌀ 160 mm lub prostokątny o wymiarach 14 × 10 cm. Jednokanałowy pustak kominowy z wentylacją ⌀ 180 mm ma właściwie wymiary 18 cm średnicy i 22 cm szerokości. Jeśli ma przekrój kwadratowy, wówczas pustak kominowy ma wymiary 18,8 × 18,8 cm i taką samą wysokość – 22 cm. Czterokanałowy pustak kominowy z keramzytobetonu ma z kolei 68 cm długości, 24 cm szerokości i 24 cm wysokości. Pustak kominowy ⌀ 150 czy 200 cm zawiera otwór o średnicy odpowiednio 150 czy 200 mm. Warto wiedzieć: Suporex - co to jest i jakie zastosowanie ma pustak suporex? Pustak kominowy – jaki materiał wybrać? Pustaki kominowe mogą być wykonane z różnych materiałów, które jednak każdorazowo muszą być odporne na wysokie temperatury powstające w kominach spalinowych i dymowych. Z kominami wentylacyjnymi jest zupełnie inaczej. W sprzedaży znajdują się zatem: pustak kominowy ceramiczny, pustak keramzytowy kominowy, pustak betonowy kominowy. Ten ostatni właściwie wykonany jest nie z czystego betonu, ale z perlitobetonu. Wykorzystanie keramzytu lub perlitobetonu do produkcji pustaków kominowych podyktowane jest tym, że komin spalinowy musi być absolutnie odporny na wysokie temperatury. Jednocześnie materiał obudowy wkładu kominowego powinien być obudowany z wykorzystaniem materiałów dobrze izolujących, żeby nie przenosiły ciepła na zewnątrz. Oba materiały – keramzytobeton i perlitobeton – są mieszanką betonową z wypełnieniem, odpowiednio z granulek keramzytu lub perlitu. Zwiększają one izolacyjność termiczną, ale równocześnie odpowiadają za to, że takie pustaki kominowe są lżejsze od innych. Przez pojęcie „keramzyt” należy rozumieć kulki z gliny, natomiast „perlit” również oznacza granulki, ale ze skały wulkanicznej, wypalane w bardzo wysokiej temperaturze. W wyniku podgrzewania dochodzi do ekspandowania i wypełniania materiału powietrzem. Pustak ceramiczny kominowy wykonany jest z ceramiki wypalanej w temperaturze 1000 stopni Celsjusza, dlatego także spełni oczekiwania dotyczące odporności na trudne warunki termiczne. Natomiast pustaki przeznaczone na kominki wentylacyjne w domu jednorodzinnym mogą być zrobione z ceramiki, keramzytobetonu, perlitobetonu bądź silikatów. To materiały niepalne o klasie reakcji na ogień A1. Silikaty ulegają zniszczeniu w temperaturze rzędu ponad 600 stopni Celsjusza, przez co nie powinny być stosowane do tworzenia kominów spalinowych. Pustak kominowy – cena Na koniec z pewnością chcesz wiedzieć, ile kosztuje pustak kominowy. Cena uzależniona jest od typu produktu i od tego, z czego został on wykonany. Najtańsze są pustaki kominowe wentylacyjne, w tym pustak kominowy ceramiczny lub wykonany z silikatów – kosztuje mniej więcej 5 zł za sztukę. Charakteryzujący się większymi wymiarami pustak kominowy z keramzytobetonu ma nawet dwukrotnie wyższą cenę, tj. około 10 zł za sztukę. Tyle samo będzie kosztował produkt z perlitobetonu. Za czterokanałowy pustak wentylacyjny musisz zapłacić około 20 zł za sztukę. Jeśli chodzi o pustak kominowy keramzytowy, to cena wynosi około 20 zł za sztukę, w zależności od tego, ile ma kanałów wentylacyjnych. Wariant tani. W wariancie najtańszym, cena wznoszenia ścian zewnętrznych pustakami porotherm o powierzchni 100 metrów kwadratowych, wyniesie około 3120 złotych. Przy założeniu, że ceny robocizny będą stosunkowo niskie, łączny koszt zbudowania przegrody z porothermu wyniesie około 6300 – 6500 złotych. Wariant pośredni. Nie znalazłeś odpowiedzi? Zadaj pytanie naszym ekspertom. Dalej Dziękujemy! Zostaw kontakt, aby zostać powiadomionym, gdy udzielimy odpowiedzi na twoje pytanie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytań kierowanych do ekspertów Wienerberger. Masz prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aby uzyskać pełne informacje zapoznaj się z „Polityką prywatności”. Zobacz wszystkie pytania do ekspertów Dziękujemy! Będziemy powiadamiać Cię o nowych odpowiedziach naszych ekspertów. Zadaj kolejne pytanie Zobacz wszystkie pytania do ekspertów Betonowe albo keramzytowe pustaki stanowią jedynie element wypełnienia przestrzeni między belkami. Pustaki stropowe nie są częścią konstrukcyjną stropu. Wymiary stropu teriva (cm): JakBudować. Wymiary stropu teriva (cm) Ciężar 1 m2 stropu wynosi: Teriva-I – 230 kg. Teriva-II – 390 kg. Teriva-III – 390 kg. Zobacz kalkulatory w innych kategoriach Stan surowy Ściany i stropy Termoizolacja Dachy i rynny Okna i drzwi Garaż Elewacje domów Instalacje Pompy ciepła Fotowoltaika i kolektory słoneczne Ogrzewanie podłogowe i grzejniki Kotły i podgrzewacze Kominki i kominy Instalacje elektryczne Woda i kanalizacja Wentylacja i klimatyzacja Wykańczanie Ściany wewnętrzne Podłogi i posadzki Schody Chemia budowlana Wystrój wnętrz Łazienka Wokół domu Ogrodzenia Zobacz wszystkie Opis kalkulatoraKalkulator materiałowy Termalica (beton komórkowy) pozwala na obliczenie przybliżonego zestawienia ilościowego wyrobów ściennych. W sześciu krokach należy podać wymiary i parametry techniczne zaprojektowanego domu. Telefon: 801 209 047 biuro@ Poradnik Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Planując samodzielną budowę domu, stajemy przed wyborem materiału, z którego będziemy murować ściany i spoiwa, którym je połączymy. Możemy wybrać je zależnie od naszych preferencji lub po obliczeniach, na podstawie dostępnego budżetu. Dowiedz się, jak policzyć powierzchnię ścian, określić ilość potrzebnego materiału i zaprawy oraz zaplanować dostawę. Jak obliczyć powierzchnię ścian pełnej wysokości Powierzchnię ścian liczymy na podstawie projektu, konieczne będą rzut i przekrój domu wykonane w skali. Mnożymy łączną długość ścian, mierzoną w osiach, czyli w środku części konstrukcyjnej ściany, przez wysokość. Jeżeli nie znamy długości ścian w osiach, możemy od wymiarów zewnętrznych odjąć dwie grubości ocieplenia i grubość ściany zewnętrznej. Wysokość ścian to odległość od podłogi na gruncie (lub wieńca fundamentowego jeśli istnieje) do spodu wieńca stropowego. Obliczenia wykonamy dla ścian zewnętrznych na przykładzie projektu domu Miarodajny - wariant VI o prostokątnym rzucie, wymiarach zewnętrznych 8,8 m oraz 8,3 m z poddaszem nieużytkowym i dachem dwuspadowym. Długość ścian w osiach = zewnętrzna długość ścian – 2 x ocieplenie – grubość ściany 8,8 m – 2 x 0,2 m – 0,24 m = 8,16 m 8,3 m – 2 x 0,2 m – 0,24 m = 7,66 m Jak obliczyć powierzchnię ścian na poddaszu? Ściany poddasza to ścianki kolankowe i dwie trójkątne ściany w szczycie. Ściany kolankowe w projekcie zostały wykonane jako żelbetowe, my jednak policzymy je jako murowane. Powierzchnię ścian kolankowych liczymy podobnie jak ściany na parterze, ze względu na ich prostokątny kształt. Jak zatem liczymy ściany trójkątne? Oczywiście z pola trójkąta – mnożymy połowę podstawy trójkąta i wysokość liczoną od wierzchu stropu do spodu konstrukcji dachowej. Pamiętajmy, że w ściankach kolankowych i szczytowych mogą znaleźć się dodatkowe wzmocnienia słupami żelbetowymi, które możemy odliczyć lub pominąć jeśli nie ma ich dużo. Ścianki kolankowe murowane o wysokości 50 cm: (2 x 7,66 m) x 0,5 m = 15,32 m x 0,5 m = 7,66 m2 Dwie ściany szczytowe składające się z prostokąta o wysokości 0,5 m i trójkąta o wysokości 2,77 m: 2 x ( 8,16 m x 0,5 + 8,16 m x 0,5 x 2,77 m) = 30,76 m2 Powierzchnia ścian = łączna długość ścian x wysokość (2,96 m) (2 x 7,66 m + 2 x 8,16 m) x 2,96 m = 31,64 m x 2,96 m = 93,65 m2 Jak obliczyć łączną powierzchnię ścian zewnętrznych Łączna powierzchnia ścian dla domu według tego projektu przy założeniu ścianki kolankowej 0,5 m i wysokości kalenicy 6,56 m, grubości konstrukcji dachu 0,4 m oraz stropu grubości 0,2 m wynosi: 93,65 m2 + 7,66 m2 + 30,76 m2 = 132,07 m2 Od otrzymanej powierzchni ścian zewnętrznych na parterze oraz ścian na poddaszu odejmujemy powierzchnię drzwi i okien (17,52 m2) otrzymując łączną powierzchnię ścian do wymurowania: 132,07 m2 – 17,52 m2 = 114,55 m2 Jak obliczyć powierzchnię ścian wewnętrznych Powierzchnię ścian wewnętrznych obliczamy również w osiach ścian. Mnożymy ich łączną długość i wysokość w przypadku ścian prostokątnych. Problem w obliczeniu mogą sprawić ściany na poddaszu użytkowym. Dzielimy je na możliwie jak najmniejszą ilość figur o łatwym do policzenia polu. Od łącznej powierzchni ścian odejmujemy powierzchnię stolarki drzwiowej. Przeczytaj też: Z czego budować ściany zewnętrzne? Wybieramy materiały >>> Efektywna budowa domu w systemie Ytong Obliczamy ilość materiału potrzebną do wymurowania ścian Gdy zdecydowałeś już, z jakiego materiału będziesz budował dom i policzyłeś łączną powierzchnię ścian zewnętrznych i wewnętrznych, będziesz potrzebował danych na temat zużycia budulca na m2 ściany. Takie informacje znajdziesz zazwyczaj na stronie producenta. Dla przykładu dla bloczków z betonu komórkowego o gęstości 350 kg/m3 o szerokości 24 cm, długości 62,5 cm i wysokości 25 cm, zużycie wynosi 6,4 szt/m2 ściany. Policzmy dla tych danych, ile sztuk bloczków potrzebujemy na wymurowanie ścian zewnętrznych: 114,55 m2 x 6,4 szt/m2 = 733,12 = 734 szt. Inne zużycie materiału może być dla ścian wewnętrznych, jeśli wybierzemy bloczki o innej wysokości i długości. Dla przykładu dla bloczków z betonu komórkowego o gęstości 600 kg/m3 o szerokości 12 cm, długości 59 cm i wysokości 24 cm zużycie wynosi 7,06 szt/m2 ściany. Ilość zaprawy potrzebnej do wymurowania ścian Ilość potrzebnej zaprawy należy obliczyć zależnie od wyboru technologii, w jakiej wykonamy spoiny. Zużycie suchej mieszanki do wykonania tradycyjnych, grubych spoin zależy od rodzaju bloczków np. dla bloczków profilowanych, łączonych na pióro i wpust wynosi około 17,5 kg/m2 114,55 m2 x 17,5 kg/m2 = 2 004,63 kg 2 004,63 kg / 25 kg = 80,19 = 81 worków Dla bloczków o grubości 24 cm murowanych na zaprawę cienkowarstwową przykładowe zużycie suchej mieszanki to 2,4 kg/m2, w naszym przypadku potrzebujemy: 114,55 m2 x 2,4 kg/m2 = 274,92 kg Jeśli opakowanie zawiera 25 kg zaprawy klejącej to musimy kupić: 274,92 kg / 25 kg = 10,99 , czyli 11 worków Spoiną z piany spaja się szlifowane pustaki ceramiczne i bloczki z betonu komórkowego. Jej zużycie to około 0,15 l/m2 ściany nośnej, a pojemność puszki to 750 ml. 114,55 m2 x 0,15 l/m2 = 17,18 l 17,18 l / 0,75 l = 22,91 = 23 puszki Jaki zapas materiału do murowania ścian przyjąć? Planując murowanie ścian powinniśmy przyjąć 5-10 procentowy zapas przy zamówieniu materiałów ściennych. Policzmy ile bloczków powinniśmy zamówić: 734 szt x 1,05 = 770,7 szt = 771 szt 771 szt / 36 szt = 21,42 = 22 palety W takim wypadku zamówmy 22 palety bloczków. W przypadku zaprawy, jeśli istnieje możliwość dokupienia jej w pobliskim sklepie budowlanym, możemy nie kupować jej na zapas. Wystarczy kontrolować jej zużycie na bieżąco i w razie potrzeby dokupić kolejny worek zaprawy lub puszkę piany. Gdzie kupować materiały do budowy ścian? Na początku możemy przejrzeć oferty marketów budowlanych, niektóre z nich posiadają materiały dobrych, renomowanych marek. Warto przed zamówieniem zajrzeć do nich i zobaczyć jak wyglądają materiały składowane w ich sklepie. Przy zakupie kierujmy się też odległością, im bliżej danego sklepu lub składu mieszkamy, tym krócej potrwa transport i łatwiej nam odwiedzić punkt sprzedaży przed podjęciem decyzji. Szukamy oczywiście promocji cenowych powiązanych z korzystnym cenowo lub darmowym transportem. Kolejnym miejscem, w którym powinniśmy szukać atrakcyjnych ofert jest skład materiałów budowlanych. Gdy znamy ilość potrzebnych materiałów możemy zadzwonić do kilku składów budowlanych, porównać cenę materiału za sztukę lub paletę. Zapytajmy o dodatkowe usługi jak darmowy transport lub przy atrakcyjnym cenowo zakupie w okresie zimowym o możliwość darmowego przechowania naszych zakupów do wiosny. Transport i przechowywanie materiałów 22 palety bloczków zajmują sporo miejsca, a są to jedynie palety z materiałem na murowanie ścian zewnętrznych. Dobrze rozplanować wcześniej dostawy materiału, szczególnie gdy dysponujemy małą działką, a nie mamy możliwości lub zgody, aby składować materiał na sąsiednich działkach. Na początku będziemy go potrzebować najwięcej, na budowę ścian parteru, kolejno na ściany piętra, a na końcu na ściany działowe. Przeliczmy ilość tak, aby palety zmieściły się na działce, nie musiały stać tygodniami narażone na warunki zewnętrzne, ale również zaplanujmy dostawy tak, aby mieć pewność, że dostawca zgodzi się dostarczyć nam materiały na korzystnych warunkach. Jak porównać koszt wymurowania ścian? Jeśli chcemy znać ostateczny koszt wykonania ścian, a nie zdecydowaliśmy jeszcze z jakiego materiału i na jaką zaprawę chcemy budować, porównajmy kilka wariantów. Znamy już powierzchnię naszych ścian, na stronach producentów możemy znaleźć zużycie materiałów i spoiw do wykonania ścian. W składach i sklepach budowlanych poznamy cenę za poszczególne materiały. Po przygotowaniu arkusza obliczeniowego, wprowadzamy ceny materiałów, uwzględniamy dodatkowe koszty transportu i pozwalamy mu obliczyć najkorzystniejszy dla nas wariant.
Piła budowlana do pustaków S1300 3 kW 230V. Stan. Nowy. 12 999, 00 zł. 866,60 zł x 15 rat. raty zero. sprawdź. 13 249,00 zł z dostawą. Produkt: Piła stołowa elektryczne do betonu, do kamienia REVETCH Polska 280 mm. Z czego budować dom? Który pustak jest cieplejszy? A z czego budować jest najtaniej? Wybór materiału do murowania domu to jedna z pierwszych dużych decyzji świeżego inwestora. Takie porównanie technologii budowy domu czeka każdego z nas, ale nie każdy poświęci im na tyle dużo czasu, żeby wybrać świadomie. Poniżej opisuję, czego dowiedzieliśmy się przy wybieraniu materiału dla siebie oraz co wpłynęło na naszą decyzję. Jak sądzicie – co wybraliśmy?W Polsce najpopularniejszą metodą budowy domu jest murowanie z bloczków. Często wybieramy to, co poleci nam wykonawca albo to, z czego budowali członkowie naszej rodziny. Ale to co pasuje Twojemu szwagrowi, nie zawsze musi pasować Tobie. Wystarczy, że Wasze działki położone są w innym miejscu – macie bardziej hałaśliwą okolicę albo większe zacienienie. Skoro koszt postawienia murów z tych trzech materiałów jest zbliżony, warto zastanowić się, który materiał będzie najlepszy dla Waszej rodziny! Pierwszy raz na naszym blogu? Chcemy Ci się przedstawić! Przeczytaj coś o nas >>> termoizolacyjnośćKtóry materiał jest najcieplejszy? Termoizolacyjność to pierwszy parametr, który sprawdzaliśmy wybierając pustaki. To z prostego powodu – im cieplejsza ściana, tym niższe rachunki za ogrzewanie. Dobre wskaźniki pustaka oznaczają również mniejszą ilość ocieplenia ściany. My nie rozważaliśmy w ogóle ściany jednowarstwowej (czyli sam pustak bez ocieplenia), bo zależało nam na wysokich parametrach cieplnych. bezwładność cieplnaWysoka akumulacyjność ciepła zapewnia przyjemne warunki w środku budynku. Im większa jest zdolność ściany do trzymania temperatury, tym dłużej dom się nagrzewa, ale również wolniej traci ciepło po wyłączeniu ogrzewania. Nagrzanie domu zbudowanego z bloczków o wysokiej bezwładności wymaga więcej czasu i zużycia większej ilości energii. Jednak podtrzymanie później tej temperatury jest już mniej czaso- i energochłonne. Cecha ta jest szczególnie przydatna wiosną i jesienią, gdzie promieniowanie słoneczne jest lepiej wykorzystywane do ogrzewania budynku. Natomiast latem daje przyjemny chłód wewnątrz hałasuIzolacyjność akustyczna określa jak łatwo dźwięki rozchodzą się po domu i przenikają przez ściany. Dla nas był to ważny parametr, bo chcemy, żeby w naszym domu wszyscy czuli się dobrze. Nie chcielibyśmy, żeby telewizor na dole przeszkadzał dzieciom na górze, a muzyka u dzieci przeszkadzała nam podczas pracy w gabinecie. Ważna jest też prywatność, bo nie każdy chce, żeby ich rozmowy przez telefon słuchał cały i szybkość murowania, obróbki i transportuNa ten parametr zwracają uwagę ekipy budowlane lub inwestorzy, którzy sami własnoręcznie będą murować ściany swojego domu. Im lżejszy bloczek, tym łatwiej się go przenosi i ustawia, co oznacza nie tylko oszczędność kręgosłupa pracownika, ale i czasu. Duże wymiary bloczka oznaczają szybszą budowę muru i mniejsze zużycie zaprawy lub kleju. Ważne jest też, aby pustaki łatwo było ciąć, ale żeby przy tym nie były zbyt kruche. Przez to łatwo uszkodzić wiele z nich w transporcie. Ukruszony pustak nie zachowuje swoich właściwości termoizolacyjnych i budowanie z takich elementów może powodować pojawianie się mostków termicznych (czyli miejsc, przez które “ucieka” nam ciepło).paroprzepuszczalność (“oddychanie ścian”)Za dbanie o odpowiedni poziom wilgoci w naszym domu odpowiedzialne jest wiele elementów budowlanych i wykończeniowych. Jeżeli planujemy mieć wentylację mechaniczną, to możemy pozwolić sobie na materiał o niskiej paroprzepuszczalności, bo nadmiar wilgoci i tak zostanie odprowadzony przez wentylację. Natomiast przy tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej ze szczelnymi oknami i drzwiami, wysoka paroprzepuszczalność ściany jest jej dużą zaletą. Jeżeli w takim klasycznym domu ściana by nie “oddychała” a wentylacja była bardzo słaba, to na ścianach szybko mógłby pojawić się grzyb, który jest szkodliwy dla już zaznaczyliśmy na początku, cena tych trzech materiałów jest do siebie zbliżona. Pamiętajcie jednak, żeby nie porównywać ceny samego bloczka, ale przeliczać cenę na metr kwadratowy muru. Do tego warto dodać wartość zaprawy lub specjalnego kleju (którą również wykorzystamy na metr kwadratowy ściany) oraz cenę ocieplenia (też na metr kwadratowy). Dopiero tę wartość należy porównać dla wszystkich trzech materiałów. Dla przykładu: jeżeli bloczek będzie wyjątkowo “ciepły”, to będzie też droższy, ale wtedy będzie można dać mniej ocieplenia, na którym się zaoszczędzi. Pamiętajcie również, że pomiędzy różnymi hurtowniami może być nawet 20% różnicy w cenie, więc warto przedzwonić do kilku z nich, żeby znaleźć faktyczną średnią cenę materiałów w swojej okolicy! Porównaj cenę za metr kwadratowy ocieplonego muru, czyli ilość pustaków na m2 + ilość zaprawy lub kleju na m2 + ilość ocieplenia na m2. Który materiał na budowę domu wybrać?Ze względu na parametry cieplne nie mogę tak po prostu odpowiedzieć, który materiał powinniście wybrać, ponieważ na te właściwości składają się również inne rzeczy – spoiny (zaprawa czy klej), ocieplenie i otynkowanie ściany. Jeżeli, tak jak dla nas, kilka centymetrów różnicy w grubości ściany nie jest dla Was istotne, to okazuje się, że te same parametry można uzyskać przy różnych kombinacjach mur + ocieplenie. jeżeli natomiast zależy Wam na cienkiej ścianie, to przejrzyjcie się bloczkom z betonu komórkowego oraz najcieplejszym bloczkom z ceramiki budujecie dom całoroczny, w którym będziecie przebywać przez cały dzień, na pewno docenicie duże zdolności akumulacji cieplnej ścian domu. Takie właściwości mają silikaty. Jeżeli natomiast Wasz dom będziecie odwiedzać tylko okazjonalnie lub wracać do niego wieczorem, żeby rano znów wyjechać, to zwróćcie uwagę na beton komórkowy. Ten materiał powoduje, że dom jest ciepły stosunkowo szybko po włączeniu Wasz dom będzie stał na przykład w pobliżu ruchliwej drogi, torów albo lotniska, wybierzcie silikaty albo ceramikę poryzowaną. Zwróćcie uwagę, że im cięższy jest pustak (większy ciężar właściwy), tym lepiej będzie wytłumiał jeżeli będziecie własnymi rękami (jako amatorzy) budować swój dom lub gdy istotna będzie dla Was szybkość wznoszenia ścian, to bardziej zwróćcie uwagę na budowę samego bloczka, niezależnie z jakiego będzie materiału. Takie rozwiązania jak uchwyt czy pióro + wpust ułatwiają pracę murarzom. Beton komórkowy jednak wyróżnia się tu małą wagą i odpornością na kruszenie planujecie zwykłą wentylację grawitacyjną, to może wystąpić ryzyko rozwijania się grzybów na ścianach. Ceramika charakteryzuje się trochę większą paroprzepuszczalnością niż pozostałe materiały, jednak to na betonie komórkowym nie rozwijają się grzyby. Dlatego jeżeli Wasz dom będzie stał nad morzem lub jeziorem, w lesie lub innym wilgotnym i zacienionym miejscu, to wybierzcie właśnie bloczki z betonu my wybraliśmy do budowy naszego domu?W naszym projekcie przewidziane były bloczki betonu komórkowego. Jednak trochę poczytaliśmy o różnych materiałach i ich właściwościach, żeby upewnić się, że to dla nas najlepszy wybór. Znajomy budowlaniec zachęcał nas do ceramiki poryzowanej, bo “panie, cegła to cegła, a nie jakieś tam wynalazki”. Domyślam się, że miał na myśli, że budowle z cegły stoją na Ziemi i po kilkaset lat, a silikaty albo beton komórkowy są zbyt nowe i nie miały szansy wykazać się trwałością poprzez wieki. Dlatego lepiej przyjrzeliśmy się ceramice i w końcu to na nią się zdecydowaliśmy. Przekonała nas przede wszystkim jej dźwiękoszczelność, ale i argument pana majstra 😉Czego nie braliśmy pod uwagę przy wyborze materiałów?Jest też również szereg innych czynników, których świadomie NIE braliśmy pod uwagę przy podejmowaniu naszej decyzji:wytrzymałość na ściskanieWszystkie materiały mają obecnie odpowiednie parametry do budowy domu jednorodzinnego, nawet dwu- lub trzypiętrowego. Ten parametr gra o wiele większą rolę przy budynkach wielopiętrowych, dlatego u nas standardowe 15 MPa lub 20 MPa (które ma większość pustaków na rynku) jest zupełnie na ogieńTe parametry we współczesnych bloczkach ceramicznych, silikatowych lub z betonu komórkowego są zupełnie wystarczające. Wszystkie te materiały spełniają normy odporności na ogień, więc o ten wskaźnik nie trzeba się i nasiąkliwośćTen parametr pustaka ważny jest dla tych, którzy planują rozłożyć w czasie swoją budowę (np. ze względów finansowych). Jeżeli planujecie ocieplić i otynkować ściany dopiero po kilku latach od jej wymurowania, zwróćcie uwagę na to, jak będzie reagować na warunki atmosferyczne. Niska mrozoodporność i łatwość nasiąkania pustaka wodą może powodować, że ściana się zniszczy nieosłonięta przez kilka przeciwników pustaków ceramicznych zarzuca im, że ich naturalne promieniowanie jest wyższe niż promieniowanie betonu komórkowego piaskowego lub silikatów. Okazuje się jednak, że nadal jest bardzo niskie i daleko mu do granicy określanej przez prawo odpowiednią normą. Zdecydowanie większą dawkę naturalnego promieniowania otrzymamy od gruntu, więc okazuje się że położenie budynku gra tu o wiele większą rolę. Nawet jeżeli i materiał Waszego domu oraz grunt i powietrze w okolicy Waszej działki mogłyby mieć nieco wyższe wskaźniki promieniowania, to i tak nie zbliżą się nawet do limitu określanego normami. A normy te są w Unii Europejskiej dość surowe w porównaniu do reszty co Wy wybraliście, i dlaczego ? Napiszcie w komentarzu poniżej!Źródła:Strona producenta Silka E24Strona producenta Porotherm 25 P+WStrona producenta H+H GoldG. Zapotoczna-Sytek i inni – “Naturalna promieniotwórczość wyrobów budowlanych, w tym autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK)” .ile pustaków na dom 140m
